Ya sea que sea un principiante o un profesional experimentado, es probable que aún se encuentre con uno de los muchos problemas habituales de fotografía.
Afortunadamente, para cada problema de fotografía, existe una solución fotográfica, y con eso en mente, hemos reunido una selección de fallas comunes y soluciones igualmente comunes para resolver cualquier dolor de cabeza creativo.
Una vez que haya emprendido nuestras soluciones para problemas comunes de fotografía, estará armado con un "kit de herramientas" mental con el que podrá encontrar una solución rápida a partir de ahora, simplificando sus tomas y ahorrando un tiempo valioso cuando se trata de su flujo de trabajo de imágenes.
Por lo tanto, lea detalladamente nuestros consejos y trucos para la resolución de problemas; después de todo, ¡estar prevenido está prevenido!
1. Mis fotos están todas borrosas
Sus fotos están borrosas porque su cámara no pudo enfocar con precisión al sujeto. Puede haber varias razones para esto: o no había luz suficiente para el sistema de enfoque automático de la cámara, o la misma situación de poca luz amplificó cualquier movimiento de la cámara resultante de intentar tomar una imagen con poca luz, sin la influencia estabilizadora de un trípode.
Alternativamente, si está fotografiando sujetos en movimiento rápido, la velocidad de obturación que está usando puede ser demasiado lenta y debe cambiar al modo de ráfaga (continuo) o, si la iluminación es realmente el problema, utilice un flash artificial o Aumente la configuración de sensibilidad a la luz ISO de la cámara a ISO1600 o superior para intentar resolver el problema.
Si estaba enfocando manualmente a través del visor, tal vez la rueda de ajuste dióptrico de la cámara deba ajustarse para proporcionar una imagen clara a través de la cual pueda determinar el enfoque preciso en primer lugar. La mayoría de las cámaras digitales ahora también brindan una parte ampliada de la imagen en la pantalla LCD trasera cuando intenta enfocar manualmente, lo que aumenta la precisión y evita el desenfoque.
Si el problema se debe a que está filmando un sujeto muy lejos con una lente de zoom muy larga, asegúrese de que la opción de estabilización de imagen incorporada de la cámara y / o la lente esté activada para minimizar cualquier desenfoque. Y, de nuevo, ¡usa un trípode!
2. Los colores de mis fotos se ven mal
La solución más común a este problema de fotografía tan común se reduce a encontrar el ajuste de balance de blancos correcto tanto para la cámara como para el sujeto.
La mayoría de nosotros sabrá que la iluminación de tungsteno / artificial da un brillo anaranjado cálido a las tomas. Por lo tanto, si dispara en interiores sin flash y aumenta la configuración ISO para compensar y evitar el desenfoque, se quedará con imágenes anaranjadas.
Bien, si ese es el aspecto que está buscando, pero si lo que busca es un aspecto más natural, simplemente explore el menú de configuración de balance de blancos de su cámara y seleccione el ícono que más se parezca a una bombilla de luz común y pruebe la toma. nuevamente con este modo compensatorio seleccionado.
También encontrará configuraciones en su cámara para una variedad de condiciones de iluminación natural y artificial, incluida la iluminación de franjas, la luz natural del día (que, a la inversa, puede dar a las fotografías un tono azul frío), días nublados, etc. Probablemente también encontrará algunas configuraciones nocturnas específicas.
O, alternativamente, a menudo existe la posibilidad de lograr un balance de blancos personalizado, que se logra simplemente sosteniendo un trozo de papel blanco frente a la lente. Simplemente experimente con la configuración del balance de blancos hasta que encuentre la apariencia y los colores que busca.
3. Todos los que aparecen en mis fotos tienen los ojos rojos.
A menos que sea la mañana después de una noche particularmente pesada, el culpable más probable es el flash incorporado de la cámara, especialmente cuando está ubicado muy cerca del lente de la cámara. Por lo tanto, el efecto de "ojos rojos" es causado por los ojos de los sujetos que reflejan la luz artificial del flash hacia la lente de la cámara, lo que le da ese aspecto muy poco natural.
Afortunadamente, este viejo problema es menos común de lo que era antes, debido a que la mayoría de las cámaras modernas ofrecen una configuración de "reducción de ojos rojos" entre las configuraciones de flash seleccionables por el usuario que toma dos flashes en rápida sucesión. Sin embargo, no podemos hacer nada con los sujetos con los ojos cerrados, aunque se ha escrito un software para que las cámaras reconozcan cuándo ha ocurrido esto y lo notifiquen al usuario.
Simplemente vuelva a tomar la foto y espere por segunda (o tercera vez). En realidad, esa es una solución general: tome tantas fotos como pueda y seguramente terminará con una con la que esté satisfecho.
4. Mis imágenes se ven muy granuladas y ruidosas
Esto se debe al hecho de que la cámara ha seleccionado automáticamente una configuración de alta sensibilidad para compensar la falta de luz o la falta de flash disponible, en un intento de limitar y, con suerte, evitar el desenfoque de la imagen o el movimiento de la cámara.
La compensación para reducir el desenfoque es que el grano de la imagen, también conocido como "ruido de imagen", puede entrometerse visiblemente en nuestras imágenes, particularmente en aquellas cámaras con sensores físicamente más pequeños que ya están cargados con una alta resolución / conteo de píxeles.
Para evitar el aspecto feo y granulado, seleccione manualmente un ajuste ISO más bajo (menos de ISO1600, digamos) y compense colocando la cámara sobre una superficie plana y estable en lugar de intentar usarla con la mano. Mejor aún, por supuesto, emplee el uso de un trípode y ponga la cámara en el disparador automático al disparar para que no tenga que presionar físicamente el botón del disparador y, por lo tanto, tal vez evite la aparición de desenfoque por el hecho de que está 'trotando' la Cámara.
Las imágenes granuladas son un problema menor para las cámaras más sofisticadas con sensores físicamente más grandes y / o resoluciones más modestas, ya que hay menos píxeles apiñados en un espacio más pequeño, por lo que son menos visibles cuando el sensor se lleva a sus límites de rendimiento.
5. Mis fotos son demasiado oscuras o demasiado brillantes
La forma más fácil de remediar este problema fotográfico en particular es profundizar en la configuración de compensación de exposición de la cámara, que generalmente se da en incrementos de +/- 3 EV, aunque algunos pueden extenderse a +/- 5 EV.
Por lo general, obtenemos los resultados más naturales cuando estas configuraciones están en la mediana de '0', pero en un día muy soleado, y si está usando una lente brillante / rápida (digamos f / 1.8, cuanto menor sea el número, el más luz que dejará entrar la lente), entonces puede funcionar mejor reducir estos ajustes a menos 1 o menos; en otras palabras, apuntar a una exposición más oscura de lo normal para compensar el hecho de que las condiciones de iluminación son exteriormente más brillantes de lo habitual.
Lo mismo funciona a la inversa si la iluminación es más oscura de lo que le gustaría. En estas circunstancias, puede optar por una configuración más brillante de +1 o +2. Afortunadamente, muchas cámaras digitales modernas muestran los efectos de dichos ajustes de compensación de exposición en tiempo real en la pantalla LCD trasera de la cámara (o visor electrónico), por lo que puede ver los efectos que pueden tener sus ajustes incluso antes de disparar. Esto le permite alternar entre las configuraciones de compensación de exposición incremental ofrecidas hasta que encuentre el "punto óptimo" para una imagen correctamente expuesta.
6. El cielo es demasiado brillante en mis tomas o el primer plano es demasiado oscuro.
Aquí, el propio sistema de medición bien intencionado de la cámara está causando el "problema" o es la dirección y el ángulo de su configuración. En pocas palabras, si apunta la cámara a un cielo muy brillante, ajustará automáticamente la exposición para compensar, arrojando a la sombra lo que esté en primer plano.
Por el contrario, si enfoca la cámara en lo que esté en primer plano en un día muy soleado, el cielo aparecerá quemado o mucho más brillante de lo que ya es. De cualquier manera, perderá detalles en el cielo.
Una forma de evitar esto es intentar tomar la misma toma desde un ángulo diferente, con la luz frente al sujeto, de modo que brille directamente sobre él, en lugar de detrás de él, donde el efecto hace que el sujeto se recorte o salga disparado. en el cobertizo. Otro "truco" es obligar a la cámara a disparar su flash, aunque, como es un día muy soleado, normalmente no lo haría. Esto permitirá que la cámara mida el cielo brillante, pero que el flash también ilumine lo que esté en el primer plano inmediato, lo que dará como resultado una toma más "equilibrada".
Otra forma de resolver el enigma anterior, si la configuración de su lente lo permite, es invertir en un filtro de densidad neutra graduada o 'ND grad' y adjuntarlo a su lente para compensar, o disparar en Raw en su lugar o JPEG.webp y ver cuántos detalles adicionales puede obtener del cielo o del primer plano en la postproducción. En términos generales, la subexposición de la escena nos permite extraer más detalles, que de otra manera simplemente se pierden si la imagen es demasiado brillante.
7. Los edificios en mis fotos están inclinados o arqueados, mientras que las personas aparecen alargadas o distorsionadas.
Disparar a un sujeto de cerca con una configuración de lente gran angular puede resultar en los 'problemas' anteriores, hacer que la parte superior, inferior y los lados parezcan arquearse, pero nuevamente, a menos que estas sean las opciones creativas que está buscando, para enfatizar la escala o agregar impacto y presencia, tal vez, entonces se remedian fácilmente.
Simplemente retroceda un par de pasos para no estar tan cerca del sujeto. Si tiene una lente de zoom, también puede intentar acercar un poco, y retroceder, para compensar, y ver si esas "verticales" inclinadas o convergentes comienzan a parecer más cercanas a cómo se ven cuando las vemos con nuestros propios ojos.
Si realmente quiere ponerse serio y gastar mucho dinero en el trato, entonces una lente compensadora de inclinación y desplazamiento, como la usan los fotógrafos de arquitectura, es otra opción. Pero intente primero la opción de retroceder y / o acercar el zoom y ver cómo eso cambia la perspectiva de su toma.
En términos generales, si puede llegar a un ajuste cercano a 35 mm, o 50 mm en una cámara de fotograma completo, entonces esto está cerca de lo que percibimos con nuestros propios ojos, por lo que es bueno para la fotografía callejera en particular, cuando estamos mirando hacia fotografiar personas y edificios, y representarlos de una manera visual natural e inmediata.
8. ¿Por qué mi cámara no captura correctamente los colores intensos de una puesta de sol que puedo ver con mis propios ojos?
Cuando apuntas la cámara a algo brillante, o con un alto sesgo de un color en particular, la cámara intentará compensar automáticamente y llegará a un resultado más neutral.
Esto puede resultar, de manera frustrante, en una representación bastante borrosa e insípida de una de las mayores exhibiciones del mundo natural: una puesta de sol. Aquí, la configuración automática del balance de blancos de su cámara es, al menos en parte, la culpable y, como es un "error" común, muchas cámaras incluyen modos de puesta de sol optimizados previamente para ofrecer resultados más agradables.
Sin embargo, si no tiene esta opción, o los colores aún no son los esperados, intente cambiar a una configuración de balance de blancos de luz diurna o solar seleccionable por el usuario. También puede intentar activar la opción Color vívido o efecto de imagen de la cámara, si tiene uno, para aumentar la saturación y agregar dramatismo, así como apuntar la cámara a una parte más brillante de la imagen, por lo que intentará compensar oscureciendo el imagen general, antes de volver a encuadrar la toma. De esta manera, conservará los detalles más vívidos e intensos de la puesta de sol que, de lo contrario, podrían parecer simplemente descoloridos. La alternativa es reducir manualmente los ajustes de compensación de exposición.
9. Mis imágenes deportivas y de acción están borrosas. ¿Por qué mi cámara no puede seguir el ritmo?
Cuando se trata de opciones de enfoque automático, la mayoría de las cámaras digitales ofrecen dos modos: simple y continuo. Si bien el modo único funciona mejor para la fotografía general y estática (en el que el enfoque automático se bloquea en el objetivo presionando el disparador hasta la mitad y mantiene el enfoque mientras presiona el disparador completamente para tomar la foto), el modo continuo es mejor para sujetos en movimiento.
También puedes intentar usar el modo de ráfaga de tu cámara, mediante el cual se incrementa la rapidez de las tomas capturadas, con suerte coincidiendo con la velocidad del sujeto que estás intentando fotografiar. Esto ayuda a garantizar que, si bien es posible que aún obtengas algunos fotogramas borrosos, existe una mayor probabilidad de que una selección de ellos finalmente esté "en el dinero" en términos de una toma bien enfocada.
Además, puede hacer todo lo anterior mientras también realiza una panorámica con la cámara y el sujeto, en otras palabras, siguiendo la dirección de su movimiento, para asegurarse de que permanece dentro de su encuadre y enfocado.
Permita algo de prueba y error y, como de costumbre, tome tantas fotos como pueda para aumentar sus posibilidades de obtener una fotografía que querrá conservar. Finalmente, otra opción si su cámara permite extraer una imagen fija de 8 megapíxeles de una secuencia de video 4K es probar esa opción. Tendrá aún más posibilidades de obtener un alambique ganador cuando esté disparando efectivamente a hasta 30 fps.
10. Estoy usando el enfoque manual para un control preciso de mis imágenes, pero los resultados son impredecibles
La práctica hace la perfección como dice el viejo adagio, y anticipar lo que va a hacer el sujeto y en qué parte del encuadre se encuentra es crucial, especialmente cuando se enfoca manualmente.
Incluso si desea "recuperar el control", aquí las cámaras digitales aún pueden ayudar, mostrando automáticamente una parte ampliada del sujeto en la pantalla como una verificación adicional de que todo está tan preciso y nítidamente enfocado como usted esperaría.
Las cámaras más sofisticadas también ofrecen algo llamado Focus Peaking, mediante el cual las áreas de la imagen que son nítidas se resaltan en la pantalla LCD y / o en el visor electrónico, si la cámara tiene uno. Nuevamente, es una ayuda para lograr resultados más precisos.
Afortunadamente, con una cámara digital podemos acercarnos y verificar la precisión del enfoque de la imagen que acabamos de tomar en la pantalla, y hacer más ajustes si el enfoque está ligeramente fuera de lugar.
11. Mis horizontes no son rectos
El problema aquí es "dos piernas mal, tres piernas bien". En otras palabras, nuestras propias dos patas rara vez son tan efectivas como usar un trípode con un nivel de burbuja para asegurarnos de que todo esté bien alineado y con precisión, y además plano.
Afortunadamente, un número cada vez mayor de cámaras ofrece ahora un nivel de burbuja integrado (o horizonte virtual) que se puede ver en la pantalla LCD trasera para garantizar que los horizontes sean rectos y reales: una línea verde horizontal que suele parpadear en la pantalla.
Nuevamente, si no está seguro de haber alcanzado el nivel del horizonte o no sin ver en una pantalla más grande que la de su cámara, simplemente tome dos o tres tomas del mismo sujeto, mientras hace su mejor nivel.
12. Quiero usar poca profundidad de campo para retratos más favorecedores, pero me resulta difícil mantener las áreas cruciales nítidas.
Al intentar retratos con poca profundidad de campo, en los que mantiene la parte central de la imagen con una nitidez espectacular, mientras que sutilmente (o no tan sutilmente) difumina tanto el primer plano como el fondo, es de vital importancia que los ojos sean los puntos más nítidos de la imagen. .
Sin embargo, si está utilizando una lente principal particularmente rápida (número f muy bajo / apertura brillante), el área que está enfocada puede ser tan estrecha que incluso el acto de presionar el disparador de la cámara puede mover ligeramente el área de enfoque, por lo tanto cambiando el énfasis de la toma.
Puede evitar esto montando la cámara en un trípode y usando un cable de liberación, obviamente, pero una solución más práctica es simplemente tomar una mayor cantidad de imágenes de lo habitual, lo que aumenta las probabilidades de obtener exactamente el área que está claramente enfocada. donde lo querrías.
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