Todos tenemos nuestra lista personal de fotos imprescindibles, pero algunas son tan impresionantes que todos los fotógrafos deberían tenerlas en su portafolio.
Nuestro libro de 101 fotos asombrosas para tomar antes de morir, publicado en octubre del año pasado, cubre todos los géneros de fotografía, así como tomas especializadas como capturar la aurora boreal, tomar retratos conceptuales impresionantes y la mejor manera de fotografiar monumentos de fama mundial como la Torre Eiffel y las pirámides de Giza.
Por supuesto, esas tomas trotamundos no son posibles mientras todos estemos atrapados en casa durante la crisis actual. ¡Así que hemos elegido 10 de nuestras tomas favoritas que puedes probar mientras todos esperamos a que termine el bloqueo! Las instrucciones completas paso a paso se pueden encontrar en el bookazine, pero estas deberían darle algo de inspiración para la toma …
101 fotos increíbles para tomar antes de morir: £ 17.99
Profundice en este libro de 101 fotografías imprescindibles y aprenda técnicas clave para obtener resultados asombrosos. Esta guía de 180 páginas lo ayudará a capturar la toma perfecta y lo inspirará en nuevas aventuras con su cámara.
1. Fotografía submarina
Puede que una piscina no sea el entorno más fácil para la fotografía, pero el efecto de flotación que tiene el agua en el cabello y la ropa no se puede lograr en ningún otro lugar. ¡Esto lo convierte en el lugar ideal para una sesión de moda diferente! Con unas pocas piezas de equipo económicas, un sujeto dispuesto y un buen par de pulmones, cualquiera puede hacerlo.
Un profesional subacuático podría usar una carcasa resistente al agua que coincida con los controles de la cámara, con puertos adicionales para lentes, flashes subacuáticos y cables de sincronización. Pero este tipo de equipo podría costar miles y está diseñado para soportar el buceo en mar abierto. En el grupo, podemos tomar algunos atajos y reducir los costos de manera espectacular.
En lugar de la carcasa rígida, por una fracción del costo, puede obtener una funda transparente impermeable, como las que fabrica Ewa-Marine. Estos ofrecen un control básico, ya que es más difícil presionar los botones de la cámara, pero está bien: una vez que estamos configurados aquí, todo lo que realmente tenemos que hacer es enfocar y presionar el obturador. ¡Y siempre puedes usar una de las mejores cámaras submarinas, que obviamente no tienen problemas para mojarse!
La luz cae muy rápidamente bajo el agua y también cambia a un color azulado, por lo que es difícil obtener buenas tomas solo con la luz ambiental. En su lugar, puede intercalar un par de luces de velocidad para iluminar el sujeto y hacer algunos arreglos tonales en Photoshop más tarde. Comenzamos con el modo manual, 1/200 seg, f / 10, ISO160, con los flashes en manual a máxima potencia, y los activábamos con el flash emergente de la cámara, aunque puedes usar disparadores para lograr lo mismo. efecto.
2. Dispara a la Vía Láctea
Hay una gran cantidad de planificación que entra en una sesión productiva de la Vía Láctea. Comienza asegurándose de que el pronóstico sea claro, sin luna entre abril y septiembre, cuando la Vía Láctea es visible en el hemisferio norte. El otro problema es la contaminación lumínica, que puede borrar grandes porciones de la Vía Láctea y otras formaciones estelares.
Habiendo encontrado un punto oscuro, querrá un buen primer plano para su fotografía; un buen disparo necesita un ancla en tierra, como edificios abandonados, árboles o una masa de agua. Elegimos la gran angularidad de Manstone Rock en Shropshire para esta toma, donde la aplicación My Sky Guide mostró que el núcleo galáctico sería visible después de las 11.30 p.m. y casi se elevaría hacia el sur.
Para capturarlo, necesitará una cámara con una buena capacidad ISO alta y una lente de gran angular; en este caso, filmamos con la Sigma 14 mm f1.8. Usando una linterna para iluminar y enfocar las rocas en Live View (con las estrellas brillantes permaneciendo enfocadas, incluso af / 1.8), obtuvimos tomas limpias en ISO2000 (aunque esperaríamos disparar hasta 6400) y nos decidimos por una velocidad de obturación de 25 segundos (usando la 'regla 500', dividiendo 500 por la distancia focal (incluido el factor de recorte si corresponde)).
3. Fotografía con luz ultravioleta
La fotografía con luz negra implica fotografiar un sujeto bajo luz ultravioleta. A simple vista, este tipo de luces parece emitir muy poca iluminación, pero eso se debe a que la luz ultravioleta azulada se encuentra en los límites del espectro visible. Sin embargo, los rayos ultravioleta pueden hacer que los colores blanco o neón produzcan luz visible, y esto crea un brillo que se ve increíble cuando se usa en combinación con pintura corporal.
Contratamos un modelo y un maquillador y contratamos un par de listones LED UV para nuestra sesión de luz negra. Sin embargo, no es necesario que gastes mucho en esto, ya que puedes lograr resultados similares con un presupuesto reducido. La pintura de la carrocería cuesta solo unas pocas libras, y puedes comprar luces ultravioleta o bombillas en línea por tan solo diez dólares. Entonces, todo lo que necesita es un sujeto dispuesto, un pincel y un espacio oscuro para ser creativo.
El principal desafío es superar la poca luz, por lo que todas las técnicas habituales de poca luz entran en juego. Con la cámara en un trípode y configurada en manual, filmamos a ISO1250, f / 2.8 y 1/125 seg. También mezclamos la iluminación, agregando una luz estroboscópica de estudio (una luz de velocidad también funcionaría) con un panal y un gel naranja para agregar un brillo suave al fondo.
4. Caos nublado
Capturar nubes de tormenta es difícil de planificar y disparar de manera predecible. Sin embargo, cuando todo se junta, los resultados valen la pena. Para tener la mejor oportunidad de filmar un espectáculo, estudie el pronóstico del tiempo durante varios días; La velocidad del viento, la dirección, la cobertura de nubes y las precipitaciones influyen.
Cuando las nubes de tormenta sean gigantes, use una lente gran angular como una de 14-24 mm f / 2.8 para encajarlas en el marco. Para nubes menos expansivas, una lente de 24-70 mm f / 2.8 es ideal. Necesitará su equipo montado de forma segura en un trípode resistente, y con vientos fuertes y tormentosos necesitará algo para pesar el trípode, como una bolsa de piedras o una mochila pesada.
En cuanto a la composición, no es suficiente colocar nubes tormentosas en el medio del encuadre; para interés visual, haga líneas principales de carreteras o caminos. Incluya detalles en primer plano como árboles solitarios, personas o edificios, ya que estos le darán al espectador una idea de la escala de las nubes de tormenta y crearán asombro. Sus propios ajustes de exposición dependerán de su propia situación, pero esto se tomó a 1/125 seg, f / 5.6 e ISO640.
5. Bodegón creativo
Para probar una fotografía de naturaleza muerta creativa como esta en casa, solo necesita algunos elementos: un fondo brillante y colorido, un poco de luz suave en la ventana, un vaso y una jarra limpios, naranjas (u otra fruta que combine con el fondo), calabaza y el capacidad de disparar desde un trípode.
Para esta toma tomamos tres imágenes separadas: una con el vaso de jugo de naranja en la mano, otra en la que vertimos el jugo de naranja de una jarra y otra de nosotros exprimiendo una rodaja de naranja. Luego, los juntamos en Photoshop con un poco de enmascaramiento para que parezca que la rebanada estaba vertiendo jugo directamente en el vaso.
Un trípode es imprescindible para este proyecto, ya que la cámara debe permanecer en la misma posición para cada toma. El trípode también le permite trabajar a una velocidad de obturación lenta y mantener el ISO bajo, y le brinda la capacidad de usar un disparador automático si está trabajando solo. Comenzamos a disparar af / 2.5, 1/40 seg e ISO100.
6. Crea un rastro de estrellas
Crear un rastro de estrellas es bastante sencillo, pero requiere una comprensión básica de cómo funciona el cielo nocturno. La Tierra gira sobre un eje inclinado, por lo que si apuntas tu cámara hacia el norte, si estás en el hemisferio norte, o hacia el sur si estás en el hemisferio sur, fotografiarás estrellas que son circumpolares: parecen viajar en círculos que se vuelven más estrechos hacia los polos.
Aunque la técnica básica que se describe aquí es simple (todo lo que necesita es un kit de lentes y un trípode), existen formas más avanzadas de hacerlo. Probablemente, la mayor mejora que puede hacer con cualquier imagen de rastro de estrellas es la composición. Puede producir un rastro de estrellas en cualquier lugar con solo apuntar su cámara hacia los polos del planeta, pero si tiene algo interesante en el primer plano de su imagen, el rastro de estrellas puede verse más dramático.
No es necesario que se acerque demasiado al sujeto en primer plano (después de todo, su lente debe estar en el enfoque infinito), pero un edificio, un árbol, una estatua o incluso una cadena montañosa interesante puede agregar un impacto real a la imagen de su rastro de estrellas. Empezamos en manual a los 30 segundos, f / 2.8 e ISO800. Ajuste la exposición hasta que esté satisfecho con la imagen, luego tome la misma imagen una y otra vez durante al menos una hora (cuanto más tiempo, mejor). Esto se hace mejor con un intervalómetro.
Con software gratuito como StarStaX, puede arrastrar todas las imágenes JPEG.webp, elegir el modo de relleno de espacios y hacer clic en Iniciar procesamiento; en 10 minutos, el software habrá superpuesto todas las imágenes para producir una espectacular imagen de rastro de estrellas.
7. Pintar con luz
En 1882, el fotógrafo pionero Georges Demeny colocó bombillas a un asistente y le dijo que saltara. Desde entonces, los fotógrafos han estado combinando luces en movimiento y largas exposiciones para "pintar" con luz. Para un enfoque fresco de la técnica, sugerimos agregar superficies reflectantes para mejorar el efecto.
Si eres nuevo en la pintura con luz, te espera un placer. Es una de esas técnicas maravillosas que demuestra lo emocionante que puede ser la fotografía una vez que
comience a experimentar con su exposición. Una pintura de luz se crea moviendo cualquier fuente de luz a través de una escena oscura mientras el obturador de la cámara está bloqueado y abierto. En términos de exposición, la luz es acumulativa, por lo que arrastrar una linterna por el marco es como llevar tiza a una pizarra.
Además de un trípode resistente, un entorno oscuro y algunas linternas, la clave aquí es el modo de exposición Bulb de su cámara, que le permite mantener el obturador abierto todo el tiempo que desee, para que pueda tomar exposiciones que duren varios segundos o incluso varios minutos.
Una vez que entienda bien los conceptos básicos, la verdadera diversión es experimentar con diferentes fuentes de luz y movimientos para crear patrones maravillosos como este: nuestros ajustes fueron 160 segundos, f / 6.3 e ISO100, pero tenga un juego (manteniendo el ISO lo más bajo posible ) y vea lo que funciona para usted.
8. Retratos de acción estroboscópica
Este efecto de stop-motion es creado por un flash pulsante que se dispara muchas veces durante una exposición prolongada, congelando la acción varias veces a medida que nuestro bailarín se mueve por el encuadre. Conocido como flash estroboscópico, es una técnica interesante para probar con cualquier sujeto en movimiento. Todo lo que necesita es un espacio oscuro, un trípode y una luz de velocidad con un modo estroboscópico o "múltiple".
El tiempo juega un papel muy importante aquí, y de tres formas distintas. En primer lugar, está la sincronización del destello: puede elegir el número de destellos y determinar qué tan rápido se disparan, por lo que obtendrá resultados variables según el conteo y la frecuencia del destello. En segundo lugar, está la sincronización y el flujo del movimiento del sujeto: las acciones que pueden parecer elegantes en tiempo real pueden resultar en un desorden con el efecto estroboscópico, por lo que hay una gran cantidad de prueba y error involucrado en clavar la pose.
En tercer lugar, existe el arte de presionar el botón del obturador en el momento adecuado: intente disparar la misma secuencia dos veces y es probable que obtenga resultados muy diferentes, ya que puede haber cambios dramáticos dependiendo de la fracción de segundo en que se activa el botón del obturador.
Comience en manual con una velocidad de obturación de alrededor de 1 segundo, apertura de f / 11 e ISO100. Realice un par de disparos de prueba y, si el fondo es demasiado brillante, cierre la apertura o baje el ISO. La mayoría de las luces de velocidad le permiten configurar dos controles estroboscópicos; Hz controla los destellos por segundo y el recuento de destellos determina los destellos totales. Con un conteo de destellos de 10 a 8 Hz, obtendremos 10 ráfagas durante 0,8 segundos. La división de Hz por el recuento da la velocidad de obturación.
9. Caídas de rayos
Capturar dramáticas bifurcaciones de relámpagos mientras atraviesan un cielo tormentoso requiere mucha paciencia, pero también suerte. Esto es algo que se puede disparar cómodamente desde o a través de una ventana en casa, pero si se va a aventurar afuera, asegúrese de que su cámara y lente estén sellados contra la intemperie.
Es difícil predecir cuándo caerá un rayo, pero si usa el modo Bulb y mantiene el obturador abierto durante más tiempo, puede mejorar sus posibilidades. Con un disparador de cable o un control remoto, establezca una apertura más amplia de alrededor de f / 11 y un ISO de alrededor de 100-400. Luego, tan pronto como caiga un rayo, cierre el obturador.
Con un rayo, deberá emplear el enfoque manual, pre-enfocando donde es probable que caiga el rayo. La humedad puede suavizar el aspecto de los relámpagos, por lo que obtendrá resultados más nítidos al alejarse de la lluvia intensa. Para obtener las imágenes más nítidas, mantenga el obturador abierto durante el menor tiempo posible y use un teleobjetivo flexible, como uno de 24-70 mm, para ayudar con la composición.
10. Domina la luna
Uno de los temas más populares en la fotografía nocturna, la Luna es hermosa a la vista, pero también muy difícil de capturar en una foto. Cualquiera con una lente de zoom largo o una cámara de apuntar y disparar puede obtener una foto decente, pero lo más probable es que no tenga el mismo impacto que una imagen con textura detallada de la superficie de la Luna sin ningún procesamiento adicional.
Al usar la configuración incorrecta de la cámara, un enfoque pobre o un trípode inestable, el resultado será una foto que puede verse bien a primera vista, pero al hacer zoom, los errores se harán evidentes. Cuanto mayor sea la distancia focal, más atención se necesita para obtener una foto nítida.
El método que estamos usando requiere un adaptador de anillo en T junto con una cámara y un telescopio reflector, que produce fotografías asombrosas que son ricas en detalles y a un costo muy bajo. Para este ejemplo, se ha utilizado un telescopio newtoniano Sky-Watcher con una distancia focal de 650 mm, junto con una lente Barlow 2x que venía con el kit. La ampliación total es similar a una lente de zoom de 1300 mm, y la configuración de la cámara también es aplicable cuando se usa una lente de zoom; en este caso, estamos disparando a 1/180 seg, f / 8 e ISO800.
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