A es para astrofotografía
Si hay algo que nos hace sentir pequeños a los humanos, es la pantalla estelar que forma un arco sobre nuestras cabezas en una noche oscura y clara. Las condiciones atmosféricas y la proximidad a pueblos y ciudades afectan la cantidad de estrellas que podemos ver, pero si puedes verlas a simple vista, puedes capturarlas con el sensor de tu cámara.
Disparar el cielo nocturno te lleva al reino de la astrofotografía. Aunque puede hacer una inversión considerable en un equipo altamente especializado, capturar constelaciones y amplios campos de estrellas no requiere más que una SLR y un trípode.
Establezca un ISO alto de 1600, use una lente gran angular configurada en su mayor apertura y establezca el modo de exposición en Manual. Enfoque manualmente usando Live View: para hacer esto, acerque la pantalla directamente, desplácese para encontrar una estrella cerca del centro y gire suavemente el anillo de enfoque hasta que aparezca en su punto más nítido. Con la velocidad de obturación marcada en 30 segundos, tome una foto. Compruebe la nitidez en la pantalla: si todo se ve bien, ¡bienvenido al asombroso mundo de la astrofotografía!
B es para el modo Bulb
Los disparos nocturnos requieren exposiciones prolongadas para garantizar que los niveles de luz tenue se registren en el sensor. Las SLR te llevarán hasta 30 segundos en el modo de exposición manual, pero puede haber ocasiones en las que necesites velocidades de obturación más largas para grabar escenas realmente oscuras, como paisajes iluminados por la luna.
El modo Bulb le permite mantener el obturador abierto todo el tiempo que desee, lo que le da a la luz más tiempo para registrarse en el chip de imagen. Mantener presionado el botón del obturador durante minutos es incómodo y puede provocar un movimiento no deseado de la cámara, por lo que las exposiciones Bulb se llevan a cabo mejor con un disparador remoto. Esto le permite presionar el botón una vez para iniciar la exposición y una vez para finalizarla, mientras cuenta los segundos en un cronómetro.
C es para Composición
Enmarcar una escena nocturna es fácil en pueblos y ciudades bien iluminados, pero pruébelo con un cielo estrellado o un paisaje rural y verá que no puede ver nada a través del visor. El modo Live View a menudo puede revelar más, pero es posible que aún tenga que realizar tomas de prueba y verificar la pantalla para obtener la composición que desea. Esto puede llevar un tiempo cuando las exposiciones son de 30 segundos o más, por lo que vale la pena tener una linterna brillante para iluminar las áreas en primer plano y establecer los bordes del encuadre. Esto también es útil para un enfoque preciso, ya que su AF tendrá dificultades para fijarse en cualquier cosa en condiciones muy oscuras.
D es para rango dinámico
La diferencia entre la cantidad más pequeña y más grande de luz que una cámara puede grabar es el rango dinámico. En las tomas nocturnas, los tonos más oscuros son abundantes, por lo que obtener detalles en las sombras puede hacer que los tonos más brillantes se quemen hasta convertirse en blanco puro. Para obtener detalles en ambos extremos del espectro, intente tomar la misma escena con diferentes configuraciones de exposición, luego combine las imágenes en el software. Para escenas que no son tan extremas, el formato sin procesar de su cámara registra más detalles en toda la gama tonal.
E es para montura ecuatorial
Toma una exposición de más de 30 segundos con una lente gran angular y verás que las estrellas dejan de ser puntos de luz y comienzan a convertirse en rayas. Utilice una distancia focal más corta y la ampliación hará que este efecto sea aún más evidente.
La rotación de la tierra tiene la culpa de esto. Si bien es una bendición para aquellos que quieren fotografiar rastros de estrellas, es una mala noticia para cualquiera que intente capturar exposiciones más largas de las estrellas para revelar más detalles.
Para contrarrestar esto, los telescopios serios usan montajes ecuatoriales accionados por motor que giran lentamente para mantener las estrellas en el mismo lugar, y las cámaras pueden usar el mismo tipo de dispositivo. Con precios que comienzan en poco menos de £ 300 / $ 350, los montajes ecuatoriales no son baratos, pero puede hacer un montaje manual para "puerta de granero" con dos hojas de madera contrachapada y algunas tuercas, pernos y bisagras. Estos funcionan bien para lentes anchos y estándar, y pueden rastrear el cielo para exposiciones de hasta 10 minutos.
F es para Firespin
Coloque un poco de lana de acero de calibre fino en la jaula de una batidora de huevos, fíjela a un metro de alambre y le prendió fuego con un encendedor turbo antes de darle vueltas. Es una pesadilla para la salud y la seguridad, pero una técnica popular para aquellos lo suficientemente tontos como para probarla.
Antes incluso de pensar en ello, asegúrese de estar en un lugar remoto al aire libre sin nada vagamente combustible cerca. Use gafas de seguridad, un sombrero y ropa de algodón que no se derrita, y cubra toda la piel expuesta para reducir el riesgo de quemaduras.
Coloque su cámara en un trípode lejos del giro y use el modo Manual con una apertura de f / 8, un ISO de 100 y una velocidad de obturación de alrededor de 30 segundos. Los resultados son espectaculares ya que las hebras fundidas salen volando, pero puede ser peligroso, ¡así que ten mucho cuidado!
G es para Galaxy
La Vía Láctea es nuestro hogar en el universo. En una noche oscura y clara, puedes ver el brazo de esta galaxia espiral como un tenue resplandor. La parte más brillante, el centro galáctico, se encuentra en las constelaciones de Sagitario y Escorpio, y se puede ver desde el hemisferio norte entre finales de marzo y principios de octubre. Nunca está demasiado por encima del horizonte, por lo que una lente gran angular puede incluir detalles terrestres en el encuadre. Durante el invierno, la parte más oscura de nuestra galaxia atraviesa la forma distintiva de "W" de Cassiopeia.
Para tomar una foto de la Vía Láctea, use su lente más ancha y el modo Manual (M). Establezca ISO en 3200 y use su apertura más grande (el número f / más pequeño disponible). Establezca una velocidad de obturación de 30 segundos y use el formato sin procesar para obtener más fl exibilidad cuando procese la toma.
H es para linterna de cabeza
Un accesorio indispensable para las tomas nocturnas es una linterna que te deja las manos libres para configurar tu equipo y operar tu cámara. Una linterna de cabeza pequeña hace esto de manera brillante; si compra con prudencia, incluso puede obtener uno con una luz principal de potencia variable y una luz LED roja incorporada. Esta última es ideal para ajustar la configuración de la cámara, porque si usa un rayo blanco brillante a corta distancia, de manera efectiva deslumbrarte y arruinar la visión nocturna a la que tus ojos se han acostumbrado media hora.
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Yo es para estabilizador de imagen
Muchas lentes modernas tienen sofisticados sistemas de estabilización de imagen: estos brindan una ventaja real para contrarrestar los efectos borrosos del movimiento de la cámara cuando dispara con la mano a velocidades de obturación más lentas. Los estabilizadores ópticos utilizados en los objetivos pueden ser efectivos hasta 1/15 o incluso 1/8 de segundo, dependiendo de la distancia focal utilizada, pero comienzan a funcionar en su contra una vez que monta la cámara en un trípode. El sistema IS está esperando movimiento, y si la cámara es sólida como una roca, se retroalimentará y creará una imagen borrosa. Siempre apague IS siempre que coloque su cámara en cualquier soporte.
J es para JPEG.webp
JPEG.webp es un formato de archivo de imagen ideado por el Joint Photographic Experts Group. Es fantástico para comprimir archivos de imagen grandes para que sea más conveniente almacenarlos en una tarjeta de memoria o enviarlos por correo electrónico. Pero cuando dispara de noche, necesita toda la calidad y el control que su cámara pueda reunir, y esto hace que JPEG.webp sea una mala elección para tomar fotografías en la oscuridad. Si está filmando de noche, utilice en su lugar el formato sin procesar. (Ver R para Raw).
K es para lo esencial del kit
Las baterías se agotan más rápido en climas fríos y cuando dispara exposiciones más largas, así que lleve uno o dos de repuesto completamente cargados para que lo acompañen durante la sesión. Los archivos sin procesar ocupan más espacio en las tarjetas de memoria que los archivos JPEG.webp, así que asegúrese de tener una tarjeta recién formateada en la cámara y una de repuesto en caso de que la llene.
Limpia tus lentes antes de partir, pero lleva contigo un paño para lentes o una toalla de microfibra limpia en caso de que manches tus filtros o lentes en la oscuridad. Una potente linterna de mano ayuda a enfocar, pintar con luz y encontrar el camino a casa, pero aún más vital es una linterna frontal. (Ver H para linterna frontal).
Si necesita ayuda para encontrar la estrella correcta, una aplicación para teléfonos inteligentes le facilitará la vida. Planets es una aplicación gratuita para iOS y Android que ofrece una vista en 3D del cielo; simplemente sostenga su teléfono y mire a través de la pantalla.
L es para exposiciones prolongadas
Para grabar una buena exposición en su SLR, necesita la cantidad justa de luz para llegar al sensor. Esto está controlado por tres variables: apertura, ISO y velocidad de obturación. La apertura es un orificio ajustable en la lente que deja pasar más o menos luz; el ISO controla la sensibilidad a la luz del chip; y la velocidad del obturador determina cuánto tiempo se permite que la luz incida en el sensor.
En condiciones muy tenues, la única opción real es extender el tiempo que el sensor está expuesto a la luz, por lo que las velocidades de obturación pueden extenderse a varios segundos o incluso minutos. Con tiempos de exposición tan largos, es imposible mantener quieta una cámara de mano; Por lo tanto, para grabar tomas nítidas, se necesita algún tipo de soporte para bloquear la cámara en su lugar. Todo lo que se mueva en la escena se volverá borroso, pero en la fotografía nocturna y con poca luz, esto se puede utilizar para lograr un efecto creativo.
M es para la fotografía de la luna
Como el objeto más grande en el cielo nocturno, la Luna es un sujeto obligado para cualquier fotógrafo nocturno, pero en lugar de revelar mares y cráteres lunares, la mayoría de los intentos dan como resultado un disco blanco en blanco sin ningún detalle. La Luna es mucho más brillante y se mueve mucho más rápido de lo que piensas, por lo que debes configurarla con cuidado para obtener una toma bien expuesta.
Necesitará al menos una lente de 300 mm, pero incluso más larga es mejor si puede conseguir una distancia focal equivalente a 500 mm o 600 mm.
Las cámaras con sensores APS-C tienen una ventaja sobre los modelos de fotograma completo, ya que el recorte del sensor amplía efectivamente la distancia focal en 1,5x (por lo que 400 mm le da una distancia focal efectiva de 600 mm). Las lentes Micro Four Thirds tienen un factor de recorte de distancia focal de 2x…. de modo que una configuración de lente de 300 mm le daría un equivalente a 600 mm. Las cámaras compactas tienen factores de recorte aún más altos al igual que los sensores más pequeños, lo que hace que algunos modelos de zoom y puente sean perfectos para primeros planos de la luna.
Con la cámara en un trípode resistente, configure el modo principal en Manual (M). Para una luna llena, marque una apertura de f / 11 y una velocidad de obturación de 1/125 seg, con el ISO establecido en 100. Enfoque usando AF, pero cambie a MF para bloquear la distancia de enfoque. Si tiene un modo de bloqueo de espejo, actívelo, ya que esto minimizará las vibraciones cuando se tome la foto.
Utilice un disparador remoto si es posible; Si no tiene uno a mano, configure el temporizador automático en 5 segundos para no tocar la cámara cuando se captura la toma.
Toma tu foto y mira la pantalla. Si es demasiado brillante, ajuste la velocidad de obturación a 1/250 seg y vuelva a disparar. Si está demasiado oscuro, ajuste la apertura en f / 8. Lo importante es utilizar una velocidad de obturación de al menos 1/125 seg. Encuadre con la Vista en vivo habilitada y haga zoom en el borde, ¡y verá la Luna atravesando la pantalla de manera positiva!
N es para ruido
El ruido es una degradación granulada en la calidad de la imagen que afecta los detalles finos y reduce la saturación del color. Se controla mucho mejor en las cámaras modernas que en los modelos que tienen algunos años, pero a medida que aumenta el valor ISO para hacer que el chip sea más sensible a la luz, también aumenta el ruido en la imagen. Para evitar el ruido en escenas estáticas, use su valor ISO más bajo (normalmente 100), un trípode y una velocidad de obturación más larga para compensar. Para sujetos en movimiento en condiciones de poca luz, normalmente tendrá que usar una configuración ISO más alta para obtener una toma nítida, pero los efectos del ruido se pueden reducir con el procesamiento de reducción de ruido en software sin procesar como Lightroom o Camera Raw.
O es para óptica
No existe un objetivo "adecuado" para las tomas nocturnas, pero los fotógrafos que se especializan en trabajos con poca luz suelen inclinar sus elecciones hacia una óptica "más rápida". Se trata de lentes prime con una distancia focal fija y tienen aperturas máximas más grandes que los zooms equivalentes. Son menos flexibles cuando encuadras una toma, ya que tienes que mover físicamente la cámara para cambiar la composición, pero reúnen más luz, un factor importante en condiciones de poca luz. Un objetivo fijo de 50 mm f / 1,8 es la primera opción popular para muchos fotógrafos, ya que es rápido y los objetivos pueden ser muy asequibles. Una Canon 50 mm f / 1.8 cuesta un poco más de £ 100, y el modelo Nikon 50 mm f / 1.8D tiene un precio similar.
P es para pintar con luz
Al disparar una exposición prolongada mientras ilumina una linterna, puede iluminar manualmente un sujeto estático. Cuanto más larga sea la exposición, más tiempo tendrá para mover la linterna, pero para evitar iluminar todo el sujeto de una sola vez, es más fácil bloquear la cámara en un trípode y hacer varias exposiciones más cortas, iluminando al sujeto en secciones. a la vez. Después de encuadrar y enfocar, cambie a MF para asegurarse de que el enfoque no cambie y use el modo Manual con una velocidad de obturación de 8 segundos y una apertura de f / 11. Establezca un retardo del temporizador automático de 5 o 10 segundos para que pueda colocarse en posición con su linterna y proyectar la luz sobre el sujeto, usando un ángulo diferente para cada toma.
Siempre que no mueva la cámara ni modifique ninguna configuración mientras toma sus fotos, debería ser fácil combinarlas. Cargue todas las imágenes en un solo documento de Photoshop como capas separadas. Configúrelos todos en el modo de fusión Aclarar en el panel Capas, y todos sus efectos de iluminación se activarán.
Cuando pintes con luz, mantén el haz de tu linterna en movimiento todo el tiempo durante la exposición prolongada. Esto evita la creación de zonas interactivas y sombras con bordes marcados.
Q es por calidad, no por cantidad
Con la fotografía nocturna, es mejor concentrarse por completo en realizar una toma específica, en lugar de tomar una bolsa llena de equipo e intentar tomar una serie de imágenes diferentes. Si las condiciones son adecuadas para los rastros de estrellas, por ejemplo, tomará al menos algunas horas capturar las tomas, y eso es antes de comenzar a procesar. Con senderos de tráfico o escenas industriales, solo tiene una ventana corta de aproximadamente 40 minutos para obtener su toma si desea grabar algo de color en el cielo. Y si emprende un proyecto de pintura con luz, es fácil pasar media noche perfeccionando sus estelas de luz y procesando los resultados.
El enfoque es muy diferente a las disciplinas de fotografía más reactivas, donde respondes rápidamente a lo que está sucediendo. Así que tómate tu tiempo y busca hacer bien una toma, en lugar de obtener un par de imágenes promedio.
R es para Raw
Te sorprenderá la cantidad de detalles que se esconden en las sombras de las tomas que tomas por la noche, y la mejor manera de liberar esto es disparar en formato raw. Este formato especial toma los datos directamente del sensor y le permite procesarlos a su manera, utilizando software como Adobe Camera Raw (integrado en Photoshop) o Lightroom.
Además de restaurar los detalles de las sombras, también puede comprimir las altas luces para expandir de manera efectiva el rango dinámico de la imagen y también puede ajustar la temperatura del color. A diferencia de un formato de archivo de imagen normal como JPEG.webp, los datos de color no se fijan en un archivo sin procesar, por lo que el balance de blancos de su escena se puede cambiar simplemente moviendo un control deslizante. Incluso puede ajustar la exposición general, por lo que si ha cocinado poco la toma, puede aumentar la exposición para rectificarla.
Raw ofrece muchos otros beneficios, y para imágenes nocturnas y con poca luz, su inmensa fl exibilidad le permite obtener la máxima calidad posible de una imagen. Si se siente más cómodo con los archivos JPEG.webp, comience a grabar en formato RAW + JPEG.webp. Esto consumirá más espacio en la tarjeta de memoria, pero aún tendrá la familiaridad de un JPEG.webp.
Raw Te sorprenderá la cantidad de detalles que se esconden en las sombras de las tomas que tomas por la noche, y la mejor manera, utilizando software como Adobe Camera Raw (integrado en
Además de restaurar los detalles de las sombras, también puede comprimir las altas luces para expandir de manera efectiva el rango dinámico de la imagen y también puede ajustar la temperatura del color. A diferencia de un formato de archivo de imagen normal como JPEG.webp, los datos de color no se fijan en un archivo sin procesar, por lo que el balance de blancos de su escena se puede cambiar simplemente moviendo un control deslizante. Incluso puede ajustar la exposición general, por lo que si ha cocinado poco la toma, puede aumentar la exposición para rectificarla.
Raw ofrece muchos otros beneficios, y para imágenes nocturnas y con poca luz, su inmensa fl exibilidad le permite obtener la máxima calidad posible de una imagen. Si eres mas
Las DSLR, CSC e incluso algunas compactas de alta gama tienen la capacidad de grabar archivos sin procesar. Si bien brindan los mismos beneficios, cada fabricante tiene su propio tipo.
S es para rastros de estrellas
A medida que la Tierra gira sobre su eje, todas las estrellas parecen girar alrededor de un punto en particular. Dibuja una línea desde el polo sur a través del polo norte y extiéndela hacia el espacio, y este punto de rotación está ocupado por una estrella en particular: Polaris. Con Polaris en el encuadre y una exposición lo suficientemente larga, puede grabar el movimiento, porque las estrellas se arquearán lentamente y se convertirán en rayas de luz en lugar de puntos.
Las exposiciones realmente largas de varias horas hacen de este un espectáculo increíble, pero los sensores SLR normales no están diseñados para estar expuestos durante períodos tan prolongados. Para obtener mejores resultados, una "ráfaga" de exposiciones más cortas de 30 segundos es más adecuada; los resultados se combinan como capas en Photoshop. Con todas las imágenes separadas apiladas una encima de la otra, el modo de fusión Aclarar se aplica a todas las capas excepto a la que está en la parte inferior de la pila. Esto suma todos los píxeles más brillantes, convirtiendo las rayas cortas en arcos de luz.
Para evitar presionar el obturador cada 30 segundos durante una hora o más, normalmente se usa un intervalómetro. Esto dispara automáticamente la cámara en un intervalo de tiempo preestablecido, por lo que puede dejar que continúe con la toma de fotografías.
T es para trípode
Cuando se trata de disparar de noche, no hay sustituto para un juego de palos de buena calidad. Ya sea que esté fotografiando el cielo nocturno, una escena callejera o un bodegón pintado con luz, un trípode salta la cola en cualquier otro accesorio: nada más le ofrece opciones más creativas. Si le molesta el peso, el volumen o el uso general del trípode, considérelo como una parte integral de su cámara, en lugar de una pieza separada del equipo.
Si aún no tiene un trípode, colóquelo en la parte superior de su lista de deseos y compre el mejor modelo de tamaño completo que pueda pagar. Los trípodes de aluminio de calidad profesional con cabezas comienzan en alrededor de £ 130, un precio relativamente pequeño a pagar por el potencial creativo que se ofrece.
U es para subexposición
La mayoría de las tomas nocturnas están subexpuestas por una parada o incluso dos, porque juzgamos la exposición capturada usando la imagen en la pantalla LCD como referencia. A medida que sus ojos se adaptan a la oscuridad, la pantalla parece mucho más brillante de lo que realmente es, por lo que es común cocinar poco todo.
Para obtener mejores exposiciones nocturnas, mire la pantalla del histograma junto con la imagen.Si el gráfico se detiene aproximadamente en dos tercios del recorrido, abra la apertura o amplíe la velocidad del obturador hasta que esté cerca del lado derecho. Puede parecer demasiado brillante en el lugar, pero no estará en tu computadora más adelante.
V es para vehículos
Un flujo atractivo de luces delanteras y traseras es imprescindible para todo fotógrafo: capturado con una velocidad de obturación larga, las luces del vehículo se convierten en un río de color. Disparar desde un punto de vista ventajoso como un puente peatonal es una manera fácil de capturar los senderos del tráfico; pero para obtener los mejores resultados, llegue justo después de la puesta del sol, cuando aún puede capturar algunos detalles y colores en el cielo.
Use un trípode para mantener la cámara quieta y configure su cámara en modo Manual. Comience con una apertura de f / 11 y una velocidad de obturación de 10 segundos con su ISO establecido en 200, pero esté preparado para ajustar la configuración para el brillo del cielo y el flujo del tráfico.
¡W es para abrigarse!
No creerás el frío que puedes sentir al disparar en lugares remotos. Cuando caminas de un lugar a otro, generarás algo de calor corporal, pero una vez que comiences con exposiciones prolongadas, estarás casi inmóvil.
Use muchas capas, rematadas con una chaqueta a prueba de viento. Una chaqueta de plumas es aún mejor: es efectivamente un saco de dormir con mangas. Use un par de guantes delgados para tener destreza al ajustar la configuración de su cámara, además de un par grueso para pasar por encima cuando espere que terminen las exposiciones. Use un sombrero para mantener la cabeza caliente y póngase calcetines gruesos: ¡no hay nada peor que adormecerse los dedos de los pies!
X es para X-sync
Los flashes pueden agregar una dimensión adicional a las tomas nocturnas, pero hay un límite en la velocidad de obturación que puede usar. En una SLR, el obturador es como una persiana enrollable: si se mueve demasiado rápido a través del sensor cuando se activa el flash, no habrá tiempo suficiente para exponer todo el marco a la luz. X-sync es la velocidad máxima de obturación que su cámara puede usar con el fl ash, y normalmente es de 1/200 seg. O 1/250 seg., Según el modelo de su cámara. Cualquier cosa hasta esta velocidad estará bien, pero exceda su sincronización X y verá una barra negra que oscurece parte de la imagen. Consulte su manual para averiguar la velocidad X-Sync de su cámara.
¡Y es para ti!
Si quieres obtener selfies al estilo de ciencia ficción, ¡después del anochecer es el momento de hacerlo! Hay un sinfín de proyectos que lo involucran a usted, una cámara montada en un trípode y una linterna potente, pero una configuración simple que brinda resultados espectaculares es una toma a contraluz. Con enormes sombras que actúan como líneas de entrada a tu silueta, además de un halo de iluminación en el borde para cortar tu figura en la oscuridad, es imprescindible para cualquier fotógrafo.
Busque un lugar bueno y oscuro, como un bosque. Una vez que haya compuesto su toma, decida dónde va a pararse. Para enfocarse en esta distancia, pegue su linterna hasta la cintura a un soporte de luz o trípode; después de enfocarlo usando AF, cambie a MF para bloquear el enfoque. Marque el lugar, luego coloque la linterna más lejos, de modo que esté en el medio del encuadre y brille directamente hacia la cámara.
Use el modo Manual, seleccione un ISO de 100 y establezca una velocidad de obturación de 15 segundos y una apertura de f / 5.6. Utilice su autodisparador con un retraso de 10 segundos; después de presionar el obturador, vaya a su marca y asuma la posición elegida. Quédese lo más quieto que pueda hasta que termine la exposición y verifique los resultados. Si está demasiado oscuro, aumente el ISO a 200 o 400 y vuelva a intentarlo. Después de algunos intentos, ¡tendrás una selfie espectacular, sacada directamente de una película de gran éxito!
Z es para ráfaga de zoom
Los tiempos de exposición más prolongados que implican las tomas nocturnas le permiten ser creativo moviendo la cámara o cambiando la distancia focal mientras el obturador está abierto. Si gira el anillo del zoom mientras se realiza la exposición, las fuentes de luz se convertirán en manchas y rayas; puede variar el efecto con la cantidad de zoom utilizado o con los movimientos de la cámara.
Para obtener resultados suaves, inicie el movimiento del zoom antes de presionar el botón del obturador y continúe haciendo zoom una vez finalizada la exposición. Con exposiciones más largas de varios segundos, también puede "escalonar" el efecto haciendo zoom y deteniéndose repetidamente mientras el obturador está abierto. Los resultados son abstractos e impredecibles, pero dan una forma muy diferente de ver el mundo.
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